Изначально кружево использовалось исключительно для декоративной отделки одежды богачей и аристократии, затем постепенно вытеснило вышивку, поскольку позволяло легко видоизменять платья в соответствии с последними модными тенденциями. В отличие от вышивки, кружево можно спороть с платья и заменить его либо другим, более модным кружевом, либо другой декоративной отделкой. По мере того, как росла популярность кружев, увеличивалось количество стилей и техник его плетения, большинство из которых появилось в провинциях Бельгии. Несомненно, Бельгию без преувеличения можно назвать «родиной кружева». А самые красивые кружева в Бельгии делали в старинном городе Брюгге, расположенном в западной части страны.

 История   кружева

Что отличает кружево от десятков других материалов? В чем его уникальность и привлекательность? Возможно, секрет непреходящей популярности кружева в его кажущемся несовершенстве - ведь кружево наполовину состоит из дыр! Следует заметить, что мельчайшие просветы и дыры, которые образуются при плетении кружев, не просто потом вырезаются. 

 
Изначально кружево использовалось исключительно для декоративной отделки одежды богачей и аристократических модных семей, затем постепенно вытеснило вышивку, поскольку позволяло легко видоизменять платья в соответствии с последними модными тенденциями.
 
В отличие от вышивки, кружево можно спороть с платья и заменить его либо другим, более модным кружевом, либо другой декоративной отделкой. По мере того, как росла популярность кружев, увеличивалось количество стилей и техник его плетения, большинство из которых появилось в провинциях Бельгии. Несомненно, Бельгию без преувеличения можно назвать «родиной кружева». А самые красивые кружева в Бельгии делали в старинном городе Брюгге, расположенном в западной части страны.
 
Во фламандских провинциях Бельгии распространены две основные техники кружевоплетения. Шитое иголкой кружево (одна из техник) до сих пор производится в Аалсте, Бельгия. Это кружево называют «брюссельским», так как продается оно в основном в Брюсселе. Кружево второго типа, бобинное кружево, производят в Брюгге (т.н. «брюггское кружево»). Производство брюггского кружева обходится слишком дорого, поэтому брюггское кружево больше не делают в коммерческих целях, а вяжут только на заказ.
 
С течением времени Брюгге и кружева стали практически синонимами. Начиная с XVI века, плетение кружева на коклюшках (точеных палочках, утолщенных с одного конца, а с другого имеющих шейку с пуговкой для намотки ниток) входило в стандартную программу обучения во многих частных школах для девочек и сиротских приютах Бельгии. В начале XVIII века три монахини из Антверпена основали в Брюгге школу кружевоплетения, где девочки могли научиться искусству плетения кружев и при этом получить религиозное образование. Брюггское кружево отличается цветочными узорами, для его плетения используется как тонкая, так и толстая нить. Для плетения самого тонкого брюггского кружева нужно от 300 до 700 коклюшек.
 
Настоящее кружево в моде ручного плетения всегда было не просто популярным у аристократии и буржуазии, но и модным, шикарным, а изготовляли его, разумеется, бедняки. Отсутствие в Бельгии налаженной промышленности, безработица и нищета заставляли женщин и детей заниматься очень сложным, кропотливым и трудоемким ремеслом - плетением кружев, которые часто они вынуждены были продавать за копейки. Однако со временем, когда было налажено машинное производство кружево (машина плетет кружево в тысячу раз быстрее даже самой искусной и проворной кружевницы), ручное кружевоплетение превратилось в хобби.  
Официальным началом производства кружева в Бельгии принято считать 1717 год. В это тяжелое для страны время бедности и лишений епископ Брюгге Van Susteran решил, что кружевоплетение может приносить небольшой доход самым нуждающимся семьям. Миссия обучения бедняков этому тонкому искусству была возложена на Собрание Апостольских Сестер. Сестры справились со своей задачей настолько успешно, что школа кружевоплетения скоро получила большее помещение. Даже когда Иосиф II в 1783закрыл 13 монастырей и молитвенных домов, Апостольские Сестры получили разрешение продолжать свою образовательную деятельность. К 1860 году количество учеников превысило 400, а школа прославилась своими кружевами с уникальным способом соединения элементов узора, т.н. Binche (по названию города в Бельгии) или Point de Fée.
 
До сих пор историки затрудняются точно определить место и время появления кружева. Хотя ажурные ткани с характерным орнаментом были найдены в древнеегипетских захоронениях, полноценное кружево появилось только в период Возрождения и, несмотря на то, что некоторые простейшие техники кружевоплетения возникли на Ближнем Востоке, искусство создания кружев зародилось и развивалось в Европе. Большинство историков согласится, что родиной бобинного кружева (кружева на коклюшках) можно по праву считать Фландрию.
 
Аристократы всей Европы предпочитали позировать живописцам в костюмах, богато украшенных итальянскими, фламандскими или французскими кружевами, которые пользовались гораздо большим успехом, чем кружево местного плетения. Хотя производство кружев было налажено в большинстве просвещенных европейских стран, именно Италия, Франция и Фландрия подняли ремесло кружевоплетения до уровня высокого искусства. Многие кружевницы в небольших городках и селах, а также работницы мануфактур по производству кружев - особенно российских, британских, испанских и скандинавских - повторяли их узоры и подражали их технике. В то же время, в Испании, Дании, Великобритании и Российской империи также развивались собственные уникальные традиции кружевоплетения, которые отличались от классических как техникой выполнения, так и узором. В некоторых областях иногда появлялись центры производства особенно искусного и тонкого кружева, но они существовали недолго, и общий уровень кружевоплетения оставался посредственным.
 
Несмотря на растущую конкуренцию со стороны машин, ручное кружевоплетение процветало вплоть до начала I Мировой войны (1914). Некоторое время центром производства шитых кружев и кружев на коклюшках был Китай, откуда заветную мануфактуру экспортировали в Европу и США. Но к 1920 ремесло кружевоплетения пришло в упадок уже везде. Во второй половине XX века кружево продолжали производить в Брюгге, но в основном как изящный сувенир, а не как полноценный материал(см. видео плетение кружев крючком).
  К 30-м гг. XX века кружево успело выйти из моды - и при этом рынок был наводнен дешевым машинным кружевом, часто импортированным из других стран. В 1958 году в последний раз открыл свои двери Колледж мастеров кружевоплетения в Брюгге, основанный еще в 1911. Но жители Брюгге не могли смириться с необходимостью прервать вековые традиции плетения кружев, предмета гордости Фландрии. Состоялись встречи представителей местной власти и муниципального совета города Брюгге с мастерами кружевоплетения. Результатом этих встреч стало создание в 1972 году Центра Кружев (Lace Centre). В 1970-х вернулся интерес к кружевам и мода на традиционное рукоделие. Многие женщины нашли заброшенные коклюшки и вспомнили полузабытые навыки. Сегодня кружевоплетение с каждым днем становится все более и боле престижным делом, кружево в моде снова. Кружевницы больше не ограничиваются простым копированием известных узоров и мотивов - они предпочитают создавать собственные, к тому же, очень сложные и изысканные.
  Техника плетения кружева, самое тонкое рукоделие в мире, остается, несомненно, важнейшей частью европейского культурного наследия. В 1997 году в Брюгге, признанном европейском центре кружевоплетения, прошла выставка кружев. Сегодня в Бельгии этим видом рукоделия профессионально занимается более тысячи человек, большинство из которых - женщины в возрасте от пятидесяти до девяноста лет. Стоит ли удивляться, что туристы редко покидают Брюгге, не купив на память тонкое кружево, умело стилизованное под старину.

Кружево в одежде.

Наверное, в гардеробе каждой женщины есть что-нибудь кружевное – если не изделие целиком, то уж отделанное кружевом – непременно. Кружева в разных видах не покидают коллекций “haute couture” и “prêt-à-porter”. О бельевой и свадебной моде я даже не говорю… Нежное, изящное, изысканное, кружево так подчеркивает нашу женственность! Конечно, сейчас, за редким исключением, мы имеем дело с машинным кружевом. Но машинным способом их стали изготавливать только с 30-х годов XIX века, а до этого прекрасные узоры создавались исключительно тонкими пальчиками мастериц.

Существует два вида классического кружева – шитое иглой и плетеное на коклюшках. Шитое, гораздо более трудоемкое и поэтому очень дорогое, украшало одежду людей богатых, а плетеное было распространено и в народном костюме.

Где и когда появились кружева, точно не известно. Некоторые историки моды ищут в старинных книгах и даже в Библии упоминания об "ажурных тканях", но, скорее всего, речь шла о вышивке на тонком полотне. Кружево в классическом понимании возникло в Европе примерно на рубеже XV-XVI веков, и родиной его считается Италия. Знаменитые венецианские кружева сначала выглядели очень просто – узкие полоски с простым геометрическим орнаментом, самый известный из них – "ретичелла" (сеточка). Постепенно узоры усложнялись - появлялись изображения цветов, листьев, животных и людей. Их хлопковых и льняных нитей делали шитый гипюр, а для коклюшечных кружев использовали шелк и шесть разных цветов, золотые и серебряные нити. Помимо Венеции, "кружевными" центрами были Флоренция, Генуя и Милан. Только в XVI столетии в Италии было издано 22(!) книги с узорами для кружевных изделий. Чтобы не выдать секрет изготовления кружева, правительство Венецианской республики запрещало мастерицам с острова Бурано покидать город и брать на обучение иностранок.

Второй важнейший центр кружевоплетения – это, без сомнения, Фландрия (современные Бельгия и часть Нидерландов). Именно оттуда ведут свою историю знаменитые фламандские или брюссельские кружева. Их делали только из местного льна высочайшего качества, который прялся в ужасных для работниц условиях – только в сырых помещениях, чтобы нить сохраняла эластичность. Кружева были не белыми, а розоватыми, из-за особого оттенка льна. Орнаменты выплетались самые разнообразные, а фоном служил тончайший кружевной тюль. "Валансьен", "бенш", "малин" - это только часть различных видов фландрского кружева. Часто встречающиеся в романах "брабантские кружева" - более простой и грубый вид, который чаще шел на украшение мужских костюмов. Интересна история гипюровых кружев "англетэр" - они вовсе не английские, как можно подумать, а фландрские, названные так для контрабандной продажи в Англии, куда был запрещен ввоз иностранного кружева.
Мода на кружева во Франции пошла "с легкой руки" королев-итальянок – Екатерины и Марии Медичи. Ввоз итальянских изделий был очень дорог, и к началу XVII века французы наладили собственное производство. Алансон, Аржантан, Лион, Седан, монастырь Клюни – только некоторые из центров французского кружевоплетения. Будучи законодателями европейской моды, французские мастера и в этом ремесле вскоре обошли итальянцев и фламандцев. Французское кружево, – более мелкое, нежное и изящное, отличалось разнообразием фонов и орнаментов. Появились настоящие кружевные картины – с библейскими, мифологическими и галантными сценками. Именно французские кружевницы придумали орнамент по всему тюлевому фону – "мушки", цветочки или бабочки. Рисунки для французских кружев делали даже известные художники, например Франсуа Буше.

В других европейских странах тоже развивалось кружевное ремесло. В Шотландии моду на кружева ввела королева Мария Стюарт, которая сама была прекрасной мастерицей. А в Англии, где производилось очень красивое бедфордское кружево с птичьим орнаментом, главными "кружевницами" были мужчины! В Испании придумали черное и черное с золотом кружево, которое шло на мантильи и отделку вееров. На Кипр и греческие острова традиции кружевоплетения завезли итальянцы, но местные мастерицы привнесли в орнаменты национальный колорит. В Дании и других скандинавских странах делали плотное шерстяное кружево, а в Ирландии изобрели новый способ изготовления – вязание крючком.

В XVI- XVII веках кружево пользовалось огромной популярностью. Им украшали костюмы кавалеров и придворных дам, военных и священнослужителей. Кружево шло на изготовление галстуков, воротников, манжет, шарфов, вееров и перчаток, для украшения кроватей, тронов и алтарей. На приобретение кружев тратились целые состояния, и в XVII веке французские и испанские монархи пытались ограничить и даже запретить их ношение.

В XIX веке кружево уходит из мужского костюма, зато дамы щеголяют в платьях, перчатках, шарфах, целиком изготовленных из этого материала. Вошло в моду постельное и столовое белье, отороченное кружевами, появились изящные кружевные зонтики. С изобретением машины для изготовления кружев, они значительно подешевели и стали доступны многим слоям населения.

В России кружева были известны и до XVIII столетия, но активное развитие ремесла началось, когда Петр I "выписал" из Голландии кружевниц для обучения русских девушек. Помимо всем известных вологодских льняных кружев, существовали новгородские, тульские, рязанские, ярославские, тверские. Развивалось кружевоплетение в монастырях, этим видом рукоделия занимались как девушки-дворянки, так и крепостные мастерицы. "Неузорницей" неодобрительно называли девушку, не владеющую этим искусством. Кружева были непременной частью приданого невесты из любого сословия.

Но и в наши дни традиции ручного кружевоплетения кое-где, к счастью, сохранились. Будучи в Венеции, Брюсселе, на Кипре или в нашей родной Вологде, можно купить - да, дорогое, но такое красивое изделие!

Мантилья - что это такое?

Манти́лья (исп. mantilla, от лат. mantellum — покрывало, покров) — элемент национального испанского женского костюма, длинный шелковый или кружевной шарф-вуаль, который обычно надевается поверх высокого гребня (пейнеты), вколотого в прическу, и падает на спину и плечи.

Мантилья характерна для народов Пиренейского полуострова и Латинской Америки, особенно была популярна в Андалузии. Период расцвета ношения мантильи — XVII—XIX века. В наши дни надевается современными испанками только по случаю праздников.

Точная эволюция мантильи как предмета гардероба до конца не прослеживается. Считается, что она ведет происхождение от головных покрывал и накидок, которые использовались в Испании в качестве предмета верхней одежды в I тыс. н. э.

Корни мантильи, как предполагают, надо искать в культуре иберийских народов, женщины которых использовали вуали и накидки для прикрытия и украшения своих голов. Возможно, она имеет в числе своих предков головные покрывала, которые носили женщины во времена арабского завоевания Испании, то есть является родственником чадры.

Позже, в течение Средних Веков испанские женщины продолжали использовать разнообразные покрывала, некоторые из которых носят отчетливый отпечаток арабского влияния.

Первые примеры использования мантильи отмечаются среди простого народа Испании после окончания Реконкисты. Её не носили дамы из высшего социального класса или аристократки. Мантилью использовали, по большей части, исключительно в качестве покрывала, а не как элемент украшения. Гребень в первые века также не применялся — то есть мантилья просто накидывалась на голову.
Головная накидка из шерсти. Портрет XVI века

В течение XVI века использование накидки, называемой тогда mantilla de aletas (крылатая мантилья) становится всеобщим в Испании, добавив еще один узнаваемый аксессуар в испанский национальный костюм.

Эволюция этого предмета одежды была отмечена влиянием социальных, религиозных, а также климатических факторов. Последние становятся явными при рассмотрении различных типов плетения, использующихся при изготовлении мантильи. Каждый регион придает ей свой специфический облик. Например, в более холодных районах мантилья служила в качестве верхней одежды, и поэтому ее изготавливали из шерстяных материй. Некоторые из мантилий украшались бисером, шелком и бархатом. Наоборот, в более тёплых регионах мантильи изготавливались из легких и мягких тканей, которые делали этот предмет одежды более роскошным и декоративным.

В северных областях Испании использовалось частое плетение ткани, цель которого очевидна — служить защитой в случае непогоды. В южных областях уже употребляются мантильи с исключительно декоративной целью, поэтому в ход идут такие материалы как шёлк. В обоих случаях мантильи могут быть тонко орнаментированными — праздничные (las de «fiesta»), которые выставляются напоказ по особенным поводам, или украшенные проще, для повседневного использования (las de «diario»).

В начале XVII века в женском гардеробе начинается превращение мантильи в декоративную деталь: полотно постепенно заменяется кружевами. Мало-помалу расширяется употребление этой детали одежды в качестве украшения, хотя придется дождаться начала XVIII века чтобы увидеть, как мантилью начинают надевать представительницы высших социальных слоев.

В XVII веке начали использовать кружевные мантильи-накидки (что мы можем видеть на некоторых портретах кисти Веласкеса), которые становятся важной частью гардероба некоторых элегантных женщин. Тем не менее, придворными дамами и представительницами высших социальных слоев она не использовалась до XVIII века. Это была эпоха, когда кружевные мантильи окончательно вытеснили шелковые и шерстяные.

Можно утверждать, что ношение мантильи в том виде, в котором мы знаем его сейчас, начало складываться в XVII в., обретя устойчивость в течение следующего века, в царствование Карлоса III и Карлоса IV.

Некоторые авторы утверждают, что теми, кто ввел использование мантильи среди мадридцев, распространив его и на другие города, были мадридские модники из низших слоев — махи (см.).

В портретах XVIII века, изображающих женщин всех сословий, мы видим великолепные кружевные мантильи. Огромное количество таких полотен оставил Гойя, так как мода на национальный испанский костюм начала распространяться среди знати, которая в период наполеоновских завоевательных войн не желала одеваться «по-французски».

В XIX веке, когда развитие мантильи привело к тому, что ее начали изготавливать целиком из кружева, появилась мантилья белого цвета, по контрасту с традиционно чёрной.

Королева Изабелла II (1833—1868), большая любительница сложных головных уборов и диадем, стала популяризировать мантилью. Этот обычай быстро восприняли приближенные к ней женщины.

Придворные дамы и представительницы высших социальных слоев начинают носить этот предмет одежды в различных общественных мероприятиях, что в большой степени способствовало приданию мантилье той элегантности, которая и сохранилась до наших дней.

С 1868 году, со свержением Изабеллы, мода на мантилью начала спадать, хотя в Севилье и других андалузских городах она продолжала быть очень популярной. То же случилось и в Мадриде, где ношение мантилий было так сильно укоренено в традицию, что знатные женщины превратили ее в символ протеста против короля из новой династии — Амадея I Савойского и его супруги Марии Виттории. Возмущение против них и иностранных обычаев возглавляли женщины, которые демонстрировали свой протест, надевая вместо шляп классическую испанскую мантилью с гребнем. Это историческое событие носит название «La Conspiración de las Mantillas» — Заговор мантилий. (Спустя три года король, недовольный этим народом, отрекся и вернулся в Италию).

Ограниченное использование мантильи в эпоху, последующую за правлением Изабеллы II, вызваны, среди прочих причин, использованием других стилей в одежде, импонировавших новым монархам, хотя с возвращением на престол потомков Изабеллы испанский стиль становится чуть более популярным.

В конце XIX — начале ХХ века мантилья прекратила быть предметом ежедневного использования. Начался её упадок. В первой трети ХХ века в повседневном гардеробе сохранилась лишь маленькая мантилья, которую дамы должны надевать в церковь — «токилья» (платок, обычно треугольный, который женщины надевают на голову). Можем отметить, что здесь идет речь о рудиментарной версии мантильи, надеваемой без гребня. Таким путем ношение обычных, длинных, мантилий сократилось лишь до особых поводов — по преимуществу в течение Святой недели (см. ниже).

Ношение мантильи в Испании сегодня является явным ретроградством, хотя некоторая стойкость этого обычая наблюдается в центре и на юге Пиренейского полуострова. На севере обычай сохранился еще меньше.

Испанки обычно покрывают голову мантильей в дни национальных и религиозных праздников, когда надевают народные костюмы (это коррида, Святая неделя, свадьбы и т. п.). В настоящий момент сохранилась исключительно декоративная функция мантильи.

Существует традиция, по которой в Святую неделю женщины носят черное, надевая самые лучшие свои вещи: голова украшается черепаховым гребнем и черной кружевной мантильей. Так одеваются в Святой Четверг и Святую Пятницу для визитов в церковь и сопровождения процессий. Эта традиция сохранялась до середины века и в настоящее время, после окончания правления Франко, восстановлена.

Знаменитая Feria de Abril в Севилье ранее также давала возможность надеть мантилью, в этом случае белую. Но тот обычай сохранялся лишь до первой трети XX века. В настоящее время на Феерию никто не отправляется в мантилье, поскольку деликатность кружева обязывает к особенной аккуратности, что мешает танцевать и веселиться.

Бой быков также всегда был поводом надеть белую кружевную мантилью. Сегодня это не так принято, как раньше, но все еще возможно увидеть направляющиеся на корриду конные экипажи, которые везут женщин в белых мантильях.

В наши дни королева София и её дочери-инфанты иногда надевают мантильи по официальным случаям.
Нэнси Рейган с супругом на аудиенции Иоанна Павла II. Её голова покрыта чёрной мантильей согласно протоколу

Возможно, благодаря популяризаторству мантилий королевой Изабеллой II, стало традицией, чтобы на аудиенцию с Папой Римским женщины надевали именно мантильи (хотя до сер. XIX века и порой позже превалировали другие виды головных уборов). Во 2-й половине ХХ века эти случаи отмечаются редко, хотя целиком из употребления обычай не вышел.

Так, ирландские президенты Мэри Робинсон и Мэри Макэлис, а также Раиса Горбачева и Ангела Меркель отправились на прием к Папе без мантильи. Тем не менее, королева София Испанская и королева Паола Бельгийская на интронизации Папы Бенедикта XVI и поминальной мессе по Иоанну Павлу II носили соответственно белую и черные мантильи (причем королева Испании надела белую согласно privilège du blanc — простым людям в присутствии Папы одеваться в белое нельзя). Во время визита Святого Престола в 2006 году мантилью надела Лаура Буш, ранее — Хиллари Клинтон, Жаклин Кеннеди, Нэнси Рейган, а также Грейс Келли — во время визита в качестве княгини Монако.

Как отмечают современные испанские руководства по этикету, в случае торжественного события (свадьба, коррида, проч.) длина мантильи должна рассчитываться согласно персональным размерам своей обладательницы. В передней части она должна быть в длину руки, а в задней части чуть не доходить до конца бедра. Чтобы предотвратить «полёт» мантилий, целесообразно закрепить ее к одежде незаметным образом (обыкновенно на плечах)[1].

Хитрость для создания хорошего крепления и достаточной свободы — наклонить голову влево и прикрепить мантилью на правом плече, а потом наоборот (наклонить вправо, закрепляя мантилью на левом плече).

Если свадьба проходит днем, мантилья одевается с коротким платьем. А если свадьба проходит вечером, та же самая мантилья надевается с длинным платьем. Мантилья надевается на религиозный обряд венчания (если свадьба гражданская, лучше будет о мантилье позабыть), а также на свадьбы с расписанным этикетом (когда жених надевает вечерний костюм или фрак).

Как предписывает традиция, мантилью белую или цвета слоновой кости носят только незамужние девушки, а черная мантилья оставляется замужним дамам, (хотя эта традиция, как и многие другие, в наши дни может не приниматься в расчет).

Среди многочисленных разновидностей кружева, для мантилий использовалось чаще всего bolillo (кружево ручной работы), особенно варианты Блонда и Шантильи.

    Блонда (Blonda) — этот тип шелкового кружева изготавливается из двух сортов шелка (плетеная основа и блестящая вышивка), и характеризуется крупными растительными мотивами, особенно по краю, называемому «puntas de castañuela». Характеризуется использованием крупных мотивов, прежде всего растительных, которые выполняются в шелке, более глянцевитом, чем основная часть мантильи (которую делают матовой для большего контраста с вышивкой). Обладает весьма своеобразными характерными чертами, например — волнистые края, которые некоторыми авторами называются «зубцами кастаньет» («puntas de castañuelas») за свое сходство с ними.
    Шантильи (Chantilly) — при изготовлении используется легкий и элегантный материал, происходящий из французского города. Принято, чтобы мантилья была обильно вышита различными узорами — украшается растительными мотивами — цветами, листьями и гирляндами. Это кружево более эфирное и считается более подходящим для черных мантилий.
    Тюль (Tul) — это материал тонкий и прозрачный, из шелка, льна или хлопка. Этот материал — самый и заурядный и проходной для мантилий. Он используется как имитация мантилий из блонды и шантильи.

В настоящее время существуют несколько типов техники изготовления мантилий:

    Мантилья машинного изготовления (La mantilla mecánica) — вся изготавливается с помощью машины, и, несмотря на то, что она прекрасно имитирует мантилью блонду, разбирающийся в искусстве кружева человек с легкостью ее распознает.
    Техника блонды (La técnica de la blonda) — используются два типа шелка: некрученая нить, для декоративных элементов; и нити тоньше и крученая, из шелка-гранадина, для изготовления основы и украшающих стежков. Это называется плетеным кружевом с помощью коклюшек .
    Техника вышитой блонды или кружево-гранадин (La técnica blonda bordana o encaje granadino) — это кружево вышитое. Оно создается на основе машинного тюля с помощью вышивки поверх него, имитирующий текстуру блонды ручной работы.

Гребень (la peineta) — это главное дополнение к мантилье, употребление которого стало привычным в XIX в. Без сомнения, гребень меньших размеров продолжал также использоваться и отдельно, без мантильи, как часть национального женского костюма.

Самых достоверных предков гребня мы находим в головных уборах иберийских женщин, а конкретно — в митрах и тиарах, чьи формы и узоры обычны и для гребня.

Первоначально, гребни пейнеты (или peinas, как их называют уменьшительно в Севилье), были из черепахи различного оттенка, начиная от самых светлых и медовых до самых темных. Форма их — закругленная, квадратная или прямоугольная, загнутая более или менее сильно. Некоторые были простыми, а некоторые украшенными ажурными узорами.

Со временем постепенное исчезновение черепах, обладающих подходящим панцирем, привело к тому, что органический материал стал заменяться синтетическими с целью предотвращения тотального истребления вида. Предпочитается использование таких материалов, к примеру, пластмасса, которые имитируют в совершенстве текстуру настоящей черепахи и позволяют украшать гребень тонкими и изящными узорами.

В настоящее время размер гребня, как в и древности, сильно зависит от личных предпочтений и моды, но самыми распространенными являются прямоугольные гребни с полукруглым завершением и загнутые. Края продолжают быть приподнятыми, но не задираются высоко.

Важным качеством гребня для мантильи является его высота. Если девушка маленького роста, она может его оптически увеличить с помощью высокого гребня, хотя носить подобные гребни тяжело. Если девушка высокая, с удлиненным лицом, ей советуют носить гребень более низкий (и гораздо более удобный в ношении). В любом случае, его надо хорошо укрепить с помощью узла, лент и правильно накинуть на него мантилью.