Для вязания используются спицы из различного материала: металлические, пластиковые, деревянные. Желательно, чтобы спица на одном из концов имела ограничитель для предотвращения соскальзывания петель. Для получения цилиндрического бесшовного полотна применяются либо кольцевые спицы (соединённые гибкой связью), либо комплект из четырёх (пяти) спиц, где между тремя (четырьмя) спицами распределяются петли изделия, а ещё одна используется как рабочая. Жгуты, косы, различные переплетения выполняются с помощью вспомогательной спицы или петледержателя.

Для вязания используются спицы из различного материала: металлические, пластиковые, деревянные. Желательно, чтобы спица на одном из концов имела ограничитель для предотвращения соскальзывания петель. Для получения цилиндрического бесшовного полотна применяются либо кольцевые спицы (соединённые гибкой связью), либо комплект из четырёх (пяти) спиц, где между тремя (четырьмя) спицами распределяются петли изделия, а ещё одна используется как рабочая. Жгуты, косы, различные переплетения выполняются с помощью вспомогательной спицы или петледержателя.

Плоское вязаное полотно выполняется на двух спицах, либо на кольцевых. Оно вяжется в прямом и обратном направлениях и имеет лицевую и изнаночную стороны. Цилиндрическое полотно вяжется по кругу только по лицевой стороне.

Спицы не должны быть слишком острыми, чтобы не расщеплять нить и не ранить руки, ни слишком тупыми, чтобы не затруднять ввод рабочей спицы в петлю. Для обозначения размера спиц применяются номера, соответствующие её диаметру в миллиметрах (например, спица № 4 имеет диаметр 4 мм).

Континентальный (немецкий) способ.
Английский способ.

Диаметр спиц выбирается в соответствии с толщиной пряжи, обычно в соотношении 2:1. Однако, в зависимости от того, какое изделие предполагается получить, возможны вариации. При вязании тонкими спицами из толстой пряжи полотно получается более плотным, спицами же большого диаметра из тонких ниток — рыхлое, ажурное.

Пряжа для вязания используется самая разнообразная: льняная, хлопчатобумажная, шерстяная, синтетическая, смесовая, фасонная. Для того чтобы избежать перекоса трикотажного полотна, не следует применять для изделий, выполняемых кулирной (чулочной) гладью, сильно кручёные нити.
Основные виды петель

Основные виды петель — лицевая, изнаночная, накид, кромочная. С их помощью создаётся всё многообразие узоров трикотажа, связанного на спицах.

Прежде чем начать работу над изделием, необходимо связать образец размером около 10х10 см. С его помощью определяется количество петель и рядов на сантиметр вязаного полотна, что позволяет достигнуть точности в размерах изделия.
Лицевая гладь.

Процесс вязания на спицах начинается с набора необходимого количества петель на две сложенные спицы — создания начального ряда. После набора одна из спиц (рабочая) вынимается, а петли остаются на спице, которая берётся в левую руку. Существует два способа вязания: английский, когда нить от клубка (рабочая) удерживается правой рукой и, при образовании новой петли, подхватывается правой спицей, и германский (континентальный) — рабочая нить находится в левой руке и набрасывается на правую спицу.
Платочная вязка.

Вывязывание лицевой петли — рабочая нить располагается за полотном. Правая спица вводится слева направо в петлю на левой спице, захватывается накид и вытягивается. На правой спице остаётся лицевая петля, петля же с левой спицы (предыдущего ряда) сбрасывается. При вязании лицевыми петлями по лицевым рядам и изнаночными по изнаночным образуется гладкое полотно (лицевая гладь) с вертикальными полосами, напоминающими косы. Такая вязка называется также чулочной или кулирной гладью. При вязании лицевыми петлями и в лицевых и в изнаночных рядах получается более толстое полотно с горизонтальными полосами — эта вязка называется платочной. Вытянутая лицевая петля получается, если рабочая спица вводится не в петлю предыдущего ряда, а на ряд (два, три и т. д.) ниже.
Вывязывание изнаночной петли — соответствует вывязыванию лицевой петли, но рабочая нить располагается перед полотном, а рабочая спица вводится справа налево. Чередованием лицевой и изнаночной при нечётном количестве петель в ряду вяжется так называемая резинка — очень растяжимое полотно. Резинкой обыкновенно вывязывается низ и манжеты свитеров и кофт, а также изделия, сильно облегающие фигуру.

Накид — рабочая нить набрасывается на правую спицу или подхватывается ей. В изнаночном ряду накид провязывается как обыкновенная петля. Накиды применяются для образования ажурного узора (с отверстиями в полотне) и для прибавления петель. Если при добавлении петель в узоре нежелательны отверстия, то в изнаночном ряду накид провязывается скрещенной петлёй.
Вязаное полотно из скрещенных петель: в правой части переплетение стенок петли выполнено направо, в левой — налево.

Вывязывание скрещенной петли. Скрещенной называется та петля, стенки которой расположены крест-накрест. Скрещенная петля вывязывается из обычных лицевых и изнаночных петель. При провязывании ряда изнаночных петель за переднюю стенку, а следующего — лицевыми за заднюю стенку, петли предшествующего ряда становятся скрещенными. Полотно из скрещенных петель обычно более плотное и меньше растягивается. Из них вяжутся вещи, к прочности которых предъявляются особые требования (носки, варежки и т. д.). Недостаток вязаного полотна из скрещенных петель — его перекос (особенно это заметно при вязании чулочной гладью), так как петли повёрнуты под углом относительно его поверхности.
Образец вязки со жгутами

Кромочная петля — петли, с которых начинаются и которыми заканчиваются ряды. Первая крайняя петля снимается на рабочую спицу без провязывания. Последняя петля каждого ряда провязывается изнаночной, если надо получить ровный край вязаного полотна или лицевой петлей, если требуется зубчатый край. При вязании пряжей разных цветов первую петлю ряда при переходе на другой цвет следует провязать лицевой, чтобы закрепить новую нитку в кромке.

Снятая петля — петля, снятая на рабочую спицу без провязывания.

Убавление и прибавление петель. При убавлении петель две петли вяжутся как одна. Для убавления с наклоном вправо две петли провязываются как одна лицевая, с наклоном влево — первая петля снимается непровязанной, вторая провязывается лицевой и протягивается через первую. Прибавляются петли с помощью накидов, провязываемых в следующем ряду как лицевая или изнаночная.

Жгуты и косы — получаются путём изменения порядка провязывания петель: первая петля (петли) снимается на вспомогательную спицу и оставляется за или перед работой. Провязывается следующая за ней петля (петли), после — петля (петли) со вспомогательной спицы.

Основные правила вязания шапок для детей

Хочешь научиться вязать шапки для ваших деток? Тогда для этого ознакомьтесь с основными правилами вязания шапок для детей. Кстати, именно вязаная мамой шапка будет и сидеть идеально, и лучше носиться, и воспримет ее малыш намного позитивнее, чем покупную.
Но возникает вопрос: как связать шапку для ребенка качественно и быстро, да еще и в условиях минимального свободного времени?

1. Практикуйтесь!
Ежедневно уделяйте хотя бы 30 минут в день вязанию шапки для вашего ребенка. По началу дело будет идти очень медленно, но как только вы "набьете руку", дела пойдут лучше!

2. Разные варианты вязания шапок.
К примеру, крючок и спицы. Вы быстрее будете справляться, если выберете для себя наилучший способ вязания для ребенка.

3. Качественная пряжа.
Пусть она будет стоить дороже, но она лучше «ляжет под спицы». Кстати, рисунок на шапке или цвет пряжи лучше выбирать вместе с чадом, так он уже с самого начала будет с огромным нетерпением ждать, когда же новый головной убор будет готов.

4. Тайные возможности для вязания.
Основные правила вязания шапок для детей
Запросто можете вязать, например, когда лежите в ванной, или же перед телевизором. Самое главное – это ваше желание!

5. Помощь малыша.
Если у вас дочка, как минимум, 5-6 лет, можно испытать заинтересовать также и ее процессом вязания.

Вязание крючком - современные технологии

В технике вязания крючком, как и в технике вязания спицами есть свои основные правила, без которых связать правильно вещь, соблюдая все пропорции практически невозможно.

  К примеру, шапки крючком, вяжутся в основном в круговую, делая равномерные прибавления, если это условие не выполняется, вещь может вовсе не получиться или выйти кривой. Глядя на такую вещь, любая рукодельница со стажем оценит  и выявит все ошибки, как и аудит usability глядя на сайт определит его недочеты.

  Во-первых, вязание шапки крючком следует начинать с набора цепочки из трех-пяти воздушных петель, которые необходимо сомкнуть в кольцо.

Во-вторых, шапка вяжется вкруговую причем, чтобы сформировать форму макушки необходимо делать в каждом или в каждом втором ряду равномерные прибавления петель.  Прибавление можно делать несколькими способами. Схемы самых распространенных из них представлены вашему вниманию ниже. Если прибавления будут делаться равномерно, то вязание приобретает определенный рисунок или узор, если же делать их хаотично работа может получиться деформированной.

В-третьих. Чтобы выполнить глубину шапки, ее следует продолжать вязать вкруговую, только теперь прибавлений делать не следует. Таким образом, шапка начнет приобретать соответствующую выкройку и вам останется лишь связать нужное количество круговых рядов.

  В-четвертых. Если вы хотите, чтобы ваша модель шапочки для ребенка была с  завязками, то лучше по бокам довязать небольшие треугольные «ушки», а потом уже от них выполнить завязочки.
  Ниже мы подобрали для вас фото нескольких моделей шапочек для детей вязаных крючком, которые помогут вам лучше понять принцип их выполнения.

Технологии современной вязки

 Шнурочек (или цепочка) является основой всякого узора. Достаточно потренировавшись в его вывязывании и добившись ровных петель, можно приступать к построению какого-нибудь узора.

Снопик, или столбик без накида. Этот узор плотен, легок по выполнению и является лучшим для изготовления перчаток, беретов и других густо вяжущихся изделий.

В качестве учебного материала возьмем нитку средней толщины, например, ирис. Он эластичен и легко просчитывается в петлях. Рекомендуем делать шнурочек строго по намеченному числу петель, которое следует записать. Это нужно для того, чтобы в процессе работы, время от времени пересчитывая петли, мы могли убеждаться, что вязанье не сузилось и не расширилось.

После того как шнурочек готов, делаем петлю поворота (рис. 16а). Не поворачивая шнурочек никуда, а продолжая держать его большим и средним пальцами левой руки, вкалываем крючок в середину петли, второй от конца шнурочка, не считая угловую петлю. Движением снизу вверх захватываем бородкой нитку и протаскиваем ее к себе (рис. 16б). Теперь на крючке рядом с переходной получилась еще одна петля. Захватив нитку бородкой, провязываем их. Первый снопик готов (рис. 16в).

Второй снопик делается так же, как и первый. Крючок с ведущей петлей вкалываем в середину следующей шнурочной петли (рис. 16г). Бородкой захватываем нитку и обратным движением протягиваем ее к себе, отчего снова на крючке образуются две петли. Захватываем бородкой нитку и сбрасываем их. Второй снопик вывязан (рис. 16д). Затем делаем третий, четвертый, и так до конца шнурочка. Второй ряд снопиков начинается так же, как и первый. Но при этом работа перекладывается с правой стороны на левую так, что последняя петля становится первой. Так мы поступаем всякий раз, заканчивая очередной ряд столбиков. Крючок вкалывается уже в первую петлю ряда, не считая переходной, а не во вторую (см. образец вязки на рис. 17). На круговом вязании подобные переходы с ряда на ряд и завороты отсутствуют, так как ряды петель навязываются один над другим по замкнутой окружности.
Резинка. Большинство трикотажных работ отделывается по краям так называемой резинкой. Это - рубчатая, пружинящая ткань, идущая на приготовление манжет, воротов, поясов, низа изделий.

Для вязания резинки нужно сделать сначала шнурочек, потом уложить на нем ряд снопиков по числу петель. Переложив работу с правой стороны на левую, делаем переход на следующий ряд, который будет первым рядом резинки. Вкалываем крючок в первую полную петлю, не считая петлю перехода. Провязываем ее. Все последующие петли поддеваем не под всю петлю, а только за внешнюю полупетлю (рис. 11). Так на этих пол у петлях провязываем весь ряд.

Первый ряд резинки закончен. Поворачиваем работу так, чтобы ведущая последняя петля ряда стала первой. Ввиду того, что построенный на полупетлях край резинки при натягивании быстро рвется, крайние петли провязывают полной петлей как в конце ряда, так и в начале его. Кроме того, после провязывания крайних петель необходимо делать одну петлю в воздух. За счет этих петель резинка будет иметь запас для растягивания.

Второй ряд резинки вяжется так же, как и первый. Однако при поворачивании работы внешними полупетлями теперь стали те, которые в первом ряду были внутренними. Это будет повторяться каждый раз при переходе на следующий ряд. Так и надо. Именно постоянное чередование внутренних и внешних полупетель и придает резинке ступенчатую выпуклость, как показано на рисунке 18.

Столбик с накидом. Если мы хотим сделать вязание более мягким и ажурным, чем полотно, изготовленное по узору "снопик", можно использовать рисунок, называемый столбиком с накидом.

Вязать им гораздо быстрее, потому что ряд таких столбиков вдвое выше ряда снопиков. Кроме того, из него при умелом комбинировании с другим и можно создавать различные очень красивые полотна.

Напоминаем, что накидом называется нить, накинутая на крючок после того, как на нем уже имеется ведущая петля (рис. 15). Накид дополнительно увеличивает высоту столбика примерно в два раза.

Первый столбик строится на подготовленном шнурочке. Шнурочек должен быть на три петли длиннее нужного размера, так как на это число петель надо будет отступить в момент перехода на первый ряд (рис. 19а). Накинув нитку на крючок, вкалываем его в третью петлю от края, не считая петли по ворота (рис. 19б). Движением снизу вверх (от себя) захватываем бородкой нитку (рис. 19а) и протаскиваем ее к себе через одну петлю. На крючке вместе с накидом образуются три петли (рис. 19г). Снова поддеваем нитку и протягиваем через две первые из них. На крючке осталось еще две. Вторым поддеванием нитки провязываем и их. Получился первый столбик, а на крючке петля поворота (рис. 19д). Второй мы строим рядом с первым, втыкая крючок в смежную петлю. Действуя таким образом, вывязываем весь первый ряд столбиком с накидом.

Сделав последний столбик первого ряда, провязываем над ним три петли в воздух. Затем поворачиваем работу в руках для образования второго ряда. Сделав накид, втыкаем крючок в основную петлю второго столбика нижнего ряда и вывязываем на ней столбик. Крайний столбик получится из трех воздушных петель, сделанных нами при повороте. Продолжаем вязать второй ряд до конца и опять так же поворачиваем на третий, на четвертый и т.д., до нужного размера. Образец вязки столбиком с накидом дан на рисунке 20.

Если по ходу работы потребуются более высокие столбики, можно делать два или три накида. Спускание петель во всех этих случаях остается таким, каким мы его описывали выше, то есть скидывать надо по две петли. К столбикам с тремя накидами и более прибегают редко и преимущественно в гипюрном вязании.

Советы по вязанию - Перемотка шерсти и устранение узлов

Для того, чтобы шерсть сохранила свои свойства, нужно с самого начала правильно с ней обращаться.
Шерсть и полушерсть сматываем в клубки свободно, не пользуясь никакими бумажными или иными подкладами, начинаем сматывать на два пальца, постепенно подкладывая третий и четвертый пальцы и, наконец, наматываем на все пять пальцев. Если при перемотке пряжи встретится узел, развяжем его и начнем наматывать новый клубок. Эта мелочь облегчит нам работу позднее, в процессе вязания. При тугой перемотке шерсть теряет упругость, особенно в том случае, если она долгое время лежит без применения. Вещь, связанная из такой шерсти, не имеет требуемой “пушистости” и мягкости.

Для того, чтобы в процессе вязания шерсть не загрязнилась, советуем вложить клубок в небольшой, лучше всего целлофановый мешочек, стянутый вверху так, чтобы нить проходила из него через небольшое отверстие. На правильно выполненном трикотаже не должно быть узлов. Если видно, что шерсти до конца ряда не хватает, следует начать новый клубок. Концы шерсти должны всегда оставаться только в начале или конце ряда. Здесь их можно аккуратно заправить, не нарушая вида трикотажа. Это, конечно, не значит, что оставшиеся концы надо отрезать и выбросить. Эти концы позднее используются для сшивания деталей или для ремонта трикотажа.

Если в процессе вязки в ряду встретился узел, поступаем следующим образом: узел развяжем, оба конца пряжи на длине около 10 см разделим на два волокна (пряжу в два сложения делим на 1 + 1 нить, в два сложения – на 2 + 1 нить). Затем противоположные концы соединим, скручивая одну нить так, чтобы пряжа на месте соединения имела первоначальную толщину. Если раньше было два сложения,  берем 1 нить одного и 1 нить второго конца, если было три сложения, берем 2 нити одного и 1 нить второго конца.

Вяжем дальше. Оставшиеся концы при обработке готового трикотажа заправим на изнаночной стороне. Этот способ надставки пряжи мы лучше всего оценим, когда будем что-либо вязать из ранее использованного материала, когда обычно приходится экономить каждый конец.

Ранее использованная пряжа и ее обработка

Старый ношеный трикотаж распарываем и распускаем осторожно, чтобы не порвать шерсть. Пряжу сматываем в мотки, лучше всего подложив дощечку около 50-60 см.

Следим за тем, чтобы в одном мотке было не больше 50 г пряжи. Потом дощечки аккуратно удалим, пряжу в мотках постираем и повесим для свободной просушки. Пряжа, особенно шерсть, должна сушиться постепенно. Ее нельзя сушить на солнце, рядом с печью или другими источниками тепла. Для того, чтобы новая вещь из ранее использованной пряжи имела хороший вид, необходимо устранить извитость нити пропаркой или протяжкой над паром. Чистый моток пряжи натянем, наколем булавками на гладильную доску и отпарим через влажное полотно. Ранее использованную пряжу сматываем в клубки, как новую. Если в старой пряже много узлов, можно сматывать в один клубок, но места узлов надо пометить цветной нитью, которая в процессе работы заранее обратит наше внимание на препятствие.

Выбор вязальных спиц подходящей толщины и немного о толщине пряжи

Выбор спиц подходящей толщины зависит от толщины пряжи, из которой мы будем вязать.

Ситуация была бы идеальной, если бы для пряжи из двух нитей всегда подходили спицы № 2, а из трех нитей - № 3. Поскольку ситуация иная, нельзя установить стандартные номера спиц для отдельных типов пряжи. При выборе спиц следует исходить из характера трикотажа. Трикотаж должен быть эластичным, не слишком свободной вязки, чтобы во время использования изделие сохраняло форму, данную выкройкой. В то же время трикотаж не должен быть слишком плотным, иначе он может сваляться при стирке. При обычной вязке толщина спиц увеличивается соответственно толщине пряжи. При особых, редких ажурных и подобных узорах даже для тонкой пряжи берутся толстые спицы. Толщина спиц зависит и от техники вязания. Одни вязальщицы вяжут более плотно, другие – более свободно. Поэтому для одной и той же пряжи первые, которые вяжут плотнее, должны взять спицы на полномера больше, чем вторые, которые вяжут свободнее.

Учитывая сказанное, мы избегаем рекомендовать точные номера спиц. В их выборе помогает, прежде всего, собственная практика, которую мы со временем приобретаем.

От толщины и качества выбранной пряжи во многом зависит вид и использование готового изделия. Кофточку для малыша будем вязать из мягкой шерстяной пряжи, по возможности комбинированной с синтетическим волокном (чтобы при стирке изделие не село). Из мягкой пряжи вяжем все вещи, которые надеваем прямо на белье. Из более жесткой вяжем носки, гольфы, жакеты, юбки и другие предметы одежды, под которыми носим блузки, чулки, платья и др. Трикотажные части спортивной одежды вяжутся из толстой пряжи.

Расчет петель и рядов (плотность вязки)

Прежде чем приступить к вязанию, необходимо рассчитать количество петель для начала. Выберем узор и свяжем им образец: наберем 20 петель и вяжем 20 рядов. Снимем образец со спицы. Если для узора рекомендуется утюжка, прогладим его через влажное полотно. Потом образец измерим и сделаем расчет петель и рядов: установим, сколько петель приходится на 1 см по горизонтали и сколько рядов по вертикали.

Пример. Мы хотим связать шарф шириной 22 см и длиной 122 см. Наш образец (20 петель в ширину и 20 рядов в высоту) имеет 5 см в ширину и 7 см в высоту.

Расчет ширины: 20 : 5 = 4, т.е. 4 петли в 1 см. Если требуемая ширина шарфа 22 см, то 22х4=88 – столько петель надо набрать для начала.

Расчет высоты (длины) вязания: 20 : 7 = 3, т.е. приблизительно 3 ряда в 1 см. Если требуемая длина шарфа 122 см, то 122х3=366 рядов.

Сделанный заранее расчет петель и рядов мы особенно оценим, выполняя работу по выкройке и точно зная, в каком ряду и сколько петель надо убавить или прибавить. Если изделие надо сшивать, следует сделать прибавку на швы ½ - 1 см. Время, затраченное не расчет петель и рядов, полностью окупится в конечном эффекте: готовая вещь будет сидеть “как влитая”.

правила вязания спицами